2022年 3 月是 Lee Alexander McQueen 在倫敦中央聖馬丁學院碩士研究生系列首秀的 30 週年。轉眼間 30 年便這樣過去了，但他的創作理念對當今的時尚世界來說，依然有著非凡的意義。就以 2021 年為例，由他一手設計的 Y2K 風低腰褲，成為了模特兒們「Off Duty 下班造型」最愛，而已故設計師 Virgil Abloh 也在 Louis Vuitton 2021 春夏系列的秀場中，採用了蘇格蘭短裙作為設計靈感。這種種風潮都讓人不禁聯想起 McQueen 標誌性的超低腰褲子和 Tartan 格紋的設計。
為了紀念這位已故的偉大設計師， HYPEBEAST 找到了收藏家 John Matheson 一起對談，他開設了 Instagram 帳戶 @mcqueen_vault ，專門紀錄了 McQueen 生前的一點一滴，小至雜誌專訪，大至服飾設計，他都珍而重之逐一保存下來。
在二十六多年以來，Matheson 的收藏品不僅吸引了一眾忠實粉絲群的關注，同時深受不少 McQueen 的親友和昔日才華洋溢生意伙伴的默默支持。Matheson 和 McQueen 雖然身處在不同的領域，但他們還是有很多共通點， 他們兩人同樣都是來自蘇格蘭、同樣成長在比現在更保守的時代，也同樣欣賞不同的種族文化。當看到 McQueen 1996 年的秋冬秀——“Dante” 後， Matheson 心裡更浮現出了一句話—— 「這個人懂我。」這也是他對 McQueen 的第一印象。
McQueen 的作品之所以能夠引起 Matheson 的共鳴，是因為他的作品有著叛逆的味道，Matheson 表示：「 McQueen 的作品就像在訴說一個故事，它甚至像在發表一項政治聲明，這樣的做法真的是太叛逆了。」 Matheson 繼續說到：「 Lee McQueen 不但沒有遵從這個社會所訂下來的規範，他還打破了它。」
「迫害」是這位已故設計師生前一直持續探索的主題，當中最著名的例子可以說是 1995 年的秋冬系列 —— “Highland Rape” 了。這場大秀以 18 世紀中期到 19 世紀時英國地主對蘇格蘭人的強制驅逐作為靈感，伸展台上的模特兒都穿上了凌亂的服飾設計，並以血肉模糊的造型登場。儘管該系列在當時的社會上引起了極大的爭議，但這場大秀卻為 Alexander McQueen 的職業生涯開啟了一道新的大門，而使他在不久後被任命為 Givenchy 創意總監 —— John Galliano 的繼承者。
McQueen 的設計作品中除了喜愛引用扎心的歷史故事外，還經常以電影作為設計靈感。電影對 McQueen 的超現實美學和創作理念有著很深遠的影響。 Matheson 在訪問中說到：「 McQueen 非常擅長在電影和藝術作品中發掘一些流行文化的元素。」其中一個例子就是 04 年的春夏系列 —— “Deliverance” 了。該系列將秀場的伸展台化身為一個舞池，模特兒們不停地跳著舞，仿佛在參與一場「舞蹈馬拉松」。其實，“Deliverance” 的靈感是來自 Sydney Pollack 的經典作品 ：《They Shoot Horses, Don't They?》，作品描繪了大蕭條時期的舞者們在微薄的收入下表演得筋疲力盡的情景。除此之外，McQueen 也經常參考 Alfred Hitchcock 的作品，例如是 1995 年春夏的 “ The Birds” 和 2005 年秋冬的 “The Man Who Knew Too Much” 系列，都以 Alfred Hitchcock 的電影作為靈感來源。不過，McQueen 並不是第一個和唯一一個會對過去或流行文化情有獨鍾的設計師，但正如 Matheson 所說：「因為他有足夠的聰明，所以這能讓他成為最獨一無二的存在。」
除了深度地解說 McQueen 的創作故事，Matheson 也指出了這位已故設計師的世界觀和對世界建設的熱情。Matheson 表示：「 McQueen 會考慮每個元素和系列中的每一位參與者。」時裝界還有許多人都目睹了 McQueen 這種沒有極限的包容度，著名的時尚造型師 Katy England 曾向 Dazed Magazine 表述，在 McQueen 99 年春夏的 “No.13” 秀場上，模特們的感受和對團隊願景的信任是 McQueen 的首要任務，這些對於 McQueen 來說都比作品來的更重要。另外，珠寶設計師 Shaun Leane 也向 AnOther Magazine 表示，McQueen 為他帶來了一個無限的、具創造性自由世界，McQueen 的存在激發了他製作創新和大膽事物的慾望。
時間來到 2022 年，無論是好或壞，時裝世界的確發生了各種不同的變化。商業主義的崛起和時裝的同質化培養了一批過去像 McQueen 一樣有影響力的設計師，如川久保玲、Helmut Lang、Miuccia Prada 和 John Galliano 等人，或許就像 Matheson 所說的： 「很難想像製造文化炸彈還能在當今世代重演。」直白一點，也就是說現在的時裝界或許很難出現像他們一樣能為時尚和文化留下巨大影響的人了。
然而，一些當代設計師的作品仍然傳達著真實又明確的信息，這些信息是時裝行業內日益增長的多元性和文化敏感性所鼓勵出來的，以南非設計師 Thebe Magugu 為例子，他 22 年春夏的 “Genealogy” 系列深深吸引了 Matheson 的目光，該系列的靈感來自他與家人的生活。 Matheson 說到：「 我認為這個系列強大的地方在於他僅根據生活的經驗來進行創作，這是非常有力的設計概念，而這也是我如此喜歡 McQueen 的原因。」
步入將近收藏 McQueen 作品的第 27 個年頭，Matheson 依然認為保存這些作品是極有趣的事情，他表示會繼續建立這位已故設計師作品的歷史意義。而在近日，洛杉磯縣藝術博物館 （Los Angeles County Museum of Art ）找來了 Matheson 合作舉辦以 McQueen 為題的 《 Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse 》藝術展覽，對此，Matheson 也表示這是他其中一份最愛的工作。這次的展覽有別於典型的設計師回顧展，洛杉磯縣藝術博物館為此精心挑選了 McQueen 在作品中想表達的主題，從環保主義和面料的採購，到紡織品的使用和不同種族及文化的刺繡方式等等，這樣做不但是對探索作品脈絡的尊重，更是能夠通過當前的文化視角與 McQueen 的作品進行對話。