2022年 3 月是 Lee Alexander McQueen 在伦敦中央圣马丁学院硕士研究生系列首秀的 30 周年。眨眼间 30 年便这样过去了，但他的创作理念对当今的时尚世界来说依然有着非凡的意义。就以2021 年为例，Y2K风的低腰裤成为了模特们「下班造型」的最爱，而 Virgil Abloh 也在 Louis Vuitton 2021 春夏系列的秀场中采用了苏格兰短裙作为设计灵感。这种种风潮都让人不禁联想起 McQueen 标志性的超低腰裤子和 Tartan 格纹的设计。
为了纪念这位已故的伟大设计师， HYPEBEAST 找到了收藏家 John Matheson。他以 INSTAGRAM 帐户 @mcqueen_vault 为 McQueen 纪录了生前的一点一滴，小至杂志专访，大至设计服饰，他都珍而重之逐一保存下来。
在超过二十六年的时间里，Matheson 的收藏品不仅吸引了一众忠实粉丝群的关注，同时深受不少 McQueen 的亲友和昔日才华洋溢生意伙伴的默默欣赏。Matheson 和 McQueen 虽然身处在不同的领域，但其实他们还是有很多共通点的， 比如说他们两人同样都是来自苏格兰、同样成长在比现在更保守的时代，也同样欣赏不同区域的文化。当看到 McQueen 1996 年的秋冬秀——“Dante” 后， Matheson 心里更浮现出了一句话—— 「这个人懂我。」这也是他对 McQueen 的第一印象。
McQueen 的作品之所以能够引起 Matheson 的共鸣，是因为他的作品有着叛逆的味道，Matheson 表示：「McQueen的作品就像在诉说一个故事，它甚至像在发表一项政治声明，这样的做法真的是太叛逆了。」 Matheson 继续说到：「 Lee McQueen 不但没有遵从这个社会所订下来的规范，他还打破了它。」
“迫害”是这位已故设计师生前一直持续探索的主题，当中最著名的例子可以说是 1995 年的秋冬系列 —— “Highland Rape” 了。这场大秀以 18 世纪中期到 19 世纪时英国地主对苏格兰人的强制驱逐作为灵感，伸展台上的模特儿都穿上了凌乱的服饰设计，并以血肉模糊的造型登场。尽管该系列在当时的社会上引起了极大的争议，但这场大秀却为 Alexander McQueen 的职业生涯开启了一道新的大门，而使他在不久后被任命为 Givenchy 创意总监 —— John Galliano 的继承者。
McQueen 的设计作品中除了喜爱引用扎心的历史故事外，还经常以电影作为设计灵感。电影对 McQueen 的超现实美学和创作理念有着很深远的影响。 Matheson 在访问中说到：「 McQueen 非常擅长在电影和艺术作品中发掘一些流行文化的元素。」其中一个例子就是 04 年的春夏系列 —— “Deliverance” 了。该系列将秀场的伸展台化身为一个舞池，模特儿们不停地跳着舞，仿佛在参与一场「舞蹈马拉松」。其实，“Deliverance” 的灵感是来自 Sydney Pollack 的经典作品 ：《They Shoot Horses, Don't They?》，作品描绘了大萧条时期的舞者们在微薄的收入下表演得筋疲力尽的情景。除此之外，McQueen 也经常参考 Alfred Hitchcock 的作品，例如是 1995年春夏的 “ The Birds” 和 2005 年秋冬的 “The Man Who Knew Too Much” 系列，都以 Alfred Hitchcock 的电影作为灵感来源。McQueen 并不是第一个和唯一一个会对过去或流行文化情有独钟的设计师，但正如 Matheson 所说：「因为他有足够的聪明，所以这能让他成为最独一无二的存在。」
除了深度地解说 McQueen 的创作故事，Matheson 也指出了这位已故设计师的世界观和对世界建设的热情。Matheson 表示：「 McQueen 会考虑每个元素和系列中的每一位参与者。」时装界还有许多人都目睹了 McQueen 这种没有极限的包容度，著名的时尚造型师 Katy England 曾向 Dazed Magazine表述，在 McQueen 99 年春夏的 “No.13” 秀场上，模特们的感受和对团队愿景的信任是 McQueen 的首要任务，这些对于 McQueen 来说都比作品来的更重要。另外，珠宝设计师 Shaun Leane 也向 AnOther Magazine 表示，McQueen 为他带来了一个无限的、自由创意世界，激发了他制作创新和大胆事物的欲望。
时间来到 2022 年，无论是好或坏，时装世界的确发生了各种不同的变化。商业主义的崛起和时装的同质化创造了一副截然不同的景象。而过去像 McQueen 一样有影响力的设计师，如川久保玲、Helmut Lang、Miuccia Prada 和 John Galliano 等人，或许就像 Matheson 所说的： 「制造着很难在当今世界重演的文化炸弹。」
然而，一些当代设计师的作品仍然传达着真实又明确的信息，这些信息是时装行业内日益增长的多元性和文化敏感性所鼓励出来的，以南非设计师 Thebe Magugu 为例子，他 22 年春夏的 “Genealogy” 系列深深吸引了 Matheson 的目光，该系列的灵感来自他与家人的生活。 Matheson 说到：「 我认为这个系列强大的地方在于他仅根据生活的体验来进行创作，这是非常有力的设计概念，而这也是我如此喜欢 McQueen 的原因。」
步入将近收藏 McQueen 作品的第 27 个年头，Matheson 依然认为保存这些作品是极有趣的事情，他表示会继续建立这位已故设计师作品的历史意义。而在近日，洛杉矶县艺术博物馆 （Los Angeles County Museum of Art ）找来了 Matheson 合作举办以 McQueen 为题的 《 Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse 》艺术展览，对此，Matheson 也表示这是他最爱的工作之一。这次的展览有别于典型的设计师回顾展，洛杉矶县艺术博物馆为此精心挑选了 McQueen 在作品中想表达的主题，从环保主义，面料的采购，到纺织品的使用和不同种族及文化的刺绣方式等等，这样做不但是对探索作品脉络的尊重，更能够通过当前的文化视角与 McQueen 的作品进行对话。